Hoewel Roemenië geen land is met een moderne infrastructuur, besloten we onze oude auto's te starten en dit Oost-Europese land te verkennen. Wat is de moeite waard om te zien in Roemenië? Waar kun je je auto kapot rijden? En hoe voelt het om een beer tegen te komen?
Roemenië – een land gehuld in vooroordelen en mysterie. Een land dat bekend staat om de beroemde vampier Dracula en zijn sprookjesachtig angstaanjagende kasteel ergens diep in de Karpaten. Een land verborgen onder de uitlopers van tweeduizenders, de golven van de Zwarte Zee en rijk aan pure menselijke verhalen.
Een begraafplaats vol vreugde
De eerste natuurlijke stop, ongeveer 90 kilometer van de grensovergang bij de stad Petea, is de vrolijke begraafplaats van Săpânța. Hoewel het een bekende toeristische attractie is, is de bewegwijzering niet erg goed en zul je waarschijnlijk even ronddwalen in het dorp. Maar dat moment van verwarring is het waard. De begraafplaats bestaat uit beschilderde houten grafstenen waarop de overledenen zijn afgebeeld. Meestal tijdens wat ze het liefste deden of wat hun beroep was.
Tijdens de eerste twee dagen ontdekten we dat het het beste is om steden en grotere dorpen te vermijden en in de natuur te blijven. De steden zijn namelijk vervallen en slecht onderhouden, en voor iemand die in zulke opvallende auto's rijdt, ook vanuit het oogpunt van algemene aandacht nogal ongemakkelijk.
Transfăgărășan – een legende die niet teleurstelt
We gingen dus direct op weg naar de "Weg van de Wereld". Het is een van de meest schilderachtige wegen ter wereld – de Transfăgărășan. De bergpas is ongeveer negentig kilometer lang en we kwamen erop via de stad Cârțișoara. Daarna hoef je alleen nog maar achterover te leunen en je mond open te houden, want van die pracht valt de kaak van menig reiziger zeker open.
Tsjechisch "out of nowhere"
We zetten koers direct naar het oosten en stopten voor één nacht nabij Brașov in de stad Bran, vanwaar we de volgende dag een reis naar het kasteel van Dracula, Poienari, hadden gepland. Onze plannen werden echter gedwarsboomd door een berin die een paar dagen voor onze aankomst welpjes had gekregen in het gebied, waardoor het pad door het diepe bos gesloten was. De avond voordat we onze tent opzetten, liet de berenfamilie zich zelfs zien; er scheidde ons slechts een beekje van een meter breed.
Er zat niets anders op dan naar het zuiden te trekken. Daar waar we Tsjechische landgenoten zouden ontmoeten, daar waar de Tsjechische cultuur bewaard is gebleven. We hebben het over de Banaat. De regio nabij de grens met Servië bestaat uit verschillende Tsjechische dorpen, zoals Svatá Helena, Rovensko of Svatá Alžběta. Wij stopten in het dorp Gerník. Er leidde alleen een bospad naartoe, een zandweg zoals men zegt, en onze niet al te jonge auto's hadden moeite met het terrein.
Al bij de eerste blik voelden we ons in Gerník alsof we in Zuid-Bohemen waren, maar dan in de 19e eeuw. In die tijd kwamen de Tsjechen hierheen op zoek naar vruchtbare grond. Geleidelijk aan kwamen hun families achter hen aan en breidde het gebied zich uit tot in Servië. Kleine witte huisjes met gekleurde raamkozijnen, grote houten poorten en vee dat karren trok, bleven echter onveranderd.
En precies daarom heeft de Banaat die echte magie. De lokale bevolking biedt toeristen accommodatie aan; je slaapt op massieve bedden onder een afbeelding van de Maagd Maria, wast je met ijswater en ontbijt met zelfgemaakte kaas en melk. De omliggende bergen, vruchtbare velden en vee zijn het enige levensonderhoud dat de bewoners hebben. Hun kinderen vertrekken terug naar Tsjechië om in hun levensonderhoud te voorzien, daarom is de toekomst van de Banaat onzeker en wankel.
Een ondergewaardeerd natuurlijk slotakkoord
Met de aanbeveling van een tachtigjarige oma uit Gerník en een koffer vol zelfgemaakte jam vertrekken we terug naar het noorden richting de grens met Hongarije, maar we mogen de Transalpina niet missen. Deze ligt een paar tientallen kilometers ten westen van de Transfăgărășan en verbindt de steden Novaci en Sebeș.
Het is een totaal andere ervaring dan op de Transfăgărășan. Wij hadden de nacht ervoor in tenten aan de voet van de bergen doorgebracht en vertrokken om zes uur 's ochtends naar boven. En dat was de beste keuze. Er was niemand op de weg en zo hadden we de heldergroene weiden vol schapen, de mist die uit de bossen opsteeg en de weg die door de magische natuur slingerde, helemaal voor onszelf.
De klim was vrij geleidelijk, wat ook overeenkwam met de omgeving. Om ons heen torenden geen spitse toppen, maar groene weilanden en bergvlaktes. Op de top, op ongeveer tweeduizend meter hoogte, waaide het zo hard dat we niet eens konden staan. We gingen daarom in het gras zitten en ontbeten met uitzicht op de Roemeense Karpaten.
Omdat onze voertuigen niet in perfecte staat waren en een lokale automonteur halverwege de rit in zijn garage op de knieën een afgescheurde schokdemper voor ons laste (pas op voor de wegen tussen Săpânța en Baia Mare, het loont niet om niet te zigzaggen), konden we niet helemaal naar het oosten van Roemenië naar de Zwarte Zee rijden. Maar daar gaan we de volgende keer naartoe voor de lege stranden, sjofele hotels en een andere kant van het bekende onbekende Roemenië.
Waar vind je die reistassen? Ga naar de e-shop:
